Durante quase cinquenta anos, Giorgio Armani teve um privilégio cada vez mais raro no mercado de luxo. Ele mandava. Não apenas nas coleções. Armani controlava a companhia que levava seu nome, preservava sua independência e acompanhava detalhes que iam da estratégia empresarial à aparência das modelos antes de entrarem na passarela. Enquanto algumas das grandes casas europeias acabavam absorvidas por conglomerados, ele construiu um império global sem entregar o comando. Quando morreu, em 4 de setembro de 2025, aos 91 anos, parecia inevitável que finalmente surgisse a pergunta que o mercado vinha fazendo havia décadas: quem vai controlar Armani sem Giorgio Armani? Um ano depois, descobrimos que parte da resposta havia sido escrita pelo próprio estilista. Em seu testamento, Armani determinou que aproximadamente 15% da Giorgio Armani S.p.A. deveria ser vendido entre 12 e 18 meses depois de sua morte. Depois dessa primeira operação, o documento prevê uma venda maior da companhia ou a possibilidade de uma abertura de capital. E ele não deixou apenas a porcentagem. Indicou também quem gostaria de ver sentado à mesa. Entre os compradores prioritários aparecem LVMH, L’Oréal e EssilorLuxottica — três gigantes que representam maneiras bastante diferentes de imaginar o futuro de Armani. Até agora, nenhum acordo foi anunciado e fontes ouvidas pela Reuters dizem que o processo pode levar mais tempo caso as condições do mercado não permitam uma avaliação considerada adequada. É aqui que o aniversário de sua morte deixa de ser uma efeméride e vira notícia. O período mínimo estabelecido no testamento acaba de ser alcançado. O relógio começou a correr.
O TESTAMENTO QUE SURPREENDEU O MERCADO
A decisão chama atenção porque parece contrariar uma das convicções que definiram Giorgio Armani como empresário. Durante décadas, ele resistiu àquilo que se tornou quase uma regra no luxo europeu: vender para um grande conglomerado. Armani construiu sua empresa mantendo independência suficiente para decidir não apenas o que colocar nas passarelas, mas também onde abrir lojas, como expandir a marca e até quais negócios evitar. Em 2024, chegou a afirmar que sua independência de grandes grupos continuava sendo um valor fundamental, embora reconhecesse que não poderia descartar completamente uma futura abertura de capital. Por isso, a leitura do testamento produziu uma aparente contradição. O homem que passou a vida evitando vender sua companhia determinou que seus herdeiros começassem a fazê-lo depois de sua morte. A primeira etapa prevê a transferência de 15% do grupo entre 12 e 18 meses após seu falecimento. Depois, o comprador dessa participação teria prioridade para adquirir uma fatia adicional, que poderia levar sua posição a até 54,9% da companhia, dentro de um prazo posterior estabelecido pelo testamento. Como alternativa, há também a possibilidade de uma abertura de capital. Mas Armani fez algo ainda mais característico de sua personalidade: não deixou seus sucessores completamente livres para escolher o comprador. O documento dá preferência a três nomes: LVMH, L’Oréal e EssilorLuxottica. Não são escolhas aleatórias. A L’Oréal mantém uma relação comercial de décadas com Armani no negócio de beleza e fragrâncias. A EssilorLuxottica está ligada à maison por meio dos óculos. E a LVMH representa justamente o modelo de grande conglomerado de luxo ao qual Armani resistiu durante boa parte da vida. Há algo quase paradoxal nisso. Armani não deixou instruções para que sua empresa permanecesse intocável para sempre. Parece ter entendido que preservar uma marca não significa necessariamente preservar a estrutura empresarial que existia enquanto seu fundador estava vivo. O que ele tentou preservar foi outra coisa: o nome. Em seu estatuto e nas disposições sucessórias, aparecem princípios que devem orientar a companhia, incluindo uma abordagem essencial e moderna ao design, atenção à inovação e à qualidade e uma gestão cuidadosa da marca. É uma distinção importante. A empresa pode mudar de dono. Armani não pode deixar de parecer Armani. E talvez esse seja o verdadeiro problema que seus sucessores terão de resolver.
Essa pergunta é mais complicada do que parece. A Giorgio Armani não tem ações negociadas em bolsa. Não existe, portanto, uma cotação diária dizendo ao mercado quanto vale o império construído pelo estilista. E, durante décadas, Armani recusou justamente o mecanismo que poderia ter produzido uma resposta mais clara: colocar a empresa à venda. Em 2024, último ano completo antes da morte do fundador, o grupo registrou receitas de aproximadamente € 2,3 bilhões. Em 2025, porém, o faturamento caiu para cerca de € 2 bilhões, em meio à desaceleração global do mercado de luxo. Ainda assim, a companhia permaneceu praticamente sem dívida e com uma posição financeira que lhe dá algo particularmente valioso neste momento: tempo para negociar. E tempo importa porque o testamento de Armani criou uma obrigação, mas não uma liquidação. A orientação é vender. Não vender a qualquer preço. Segundo a Reuters, o processo poderá avançar mais lentamente caso as condições do mercado não permitam alcançar uma avaliação considerada adequada. É uma diferença fundamental: os herdeiros precisam executar o plano do fundador, mas não necessariamente transformar uma das últimas grandes maisons independentes da Itália em uma oportunidade barata para um comprador.
TRÊS NOMES, TRÊS FUTUROS
É aqui que a história fica especialmente interessante. LVMH, L’Oréal e EssilorLuxottica não representam apenas três possíveis compradores. Representam três maneiras completamente diferentes de imaginar Armani daqui a vinte anos. A L’Oréal já conhece profundamente uma das partes mais poderosas do universo Armani. A parceria de licenciamento em fragrâncias e beleza existe desde 1988 e transformou produtos como Acqua di Giò em negócios globais. Uma aproximação maior poderia preservar a lógica de uma grande maison de moda enquanto explora ainda mais beleza e fragrâncias. A EssilorLuxottica também não chegaria como uma estranha. O grupo mantém uma relação de licenciamento com Armani no setor de óculos e, nos últimos anos, vem ampliando suas ambições para além da fabricação tradicional de eyewear. E então existe a LVMH. Seria a alternativa mais simbólica de todas. Bernard Arnault já tentou aproximar Armani de seu grupo no passado. O estilista recusou. Ver a maison finalmente entrar na órbita do maior conglomerado de luxo do mundo seria quase o epílogo perfeito — ou a maior ironia — de uma carreira construída em defesa da independência. Mas há alguém sentado à mesa que não está à venda.
A FUNDAÇÃO QUE ARMANI CRIOU PARA VIGIAR ARMANI
Giorgio Armani criou em 2016 a Fondazione Giorgio Armani justamente para ajudar a garantir estabilidade e continuidade à empresa. Após sua morte, a fundação passou a ocupar uma posição central na estrutura de controle do grupo, ao lado dos herdeiros. Isso transforma a sucessão em algo muito mais sofisticado do que uma simples venda. O comprador poderá adquirir ações. Poderá ganhar influência. Poderá, dependendo de como o processo evoluir, controlar economicamente uma parcela enorme da companhia. Mas encontrará uma estrutura desenhada pelo próprio Armani para proteger princípios que ele considerava essenciais. É quase como se Giorgio Armani tivesse aceitado aquilo que passou a vida evitando — um dia sua empresa teria outros donos — e, diante dessa inevitabilidade, decidido escrever as regras antes que eles chegassem.
“A independência dos grandes grupos poderia continuar sendo um valor fundamental para o grupo no futuro.” — Giorgio Armani, em entrevista à Bloomberg em 2024.
A frase hoje soa diferente. Porque independência, depois de Armani, talvez não signifique mais não ter sócios. Talvez signifique conseguir ter sócios sem permitir que eles transformem Armani em outra coisa.
O QUE ACONTECE QUANDO O FUNDADOR ERA A PRÓPRIA MARCA?
A fotografia acima ajuda a explicar o tamanho do problema. Giorgio Armani não era apenas o homem cujo sobrenome aparecia na fachada. Até muito tarde na vida, continuava envolvido na criação das coleções, nos desfiles e na maneira como a marca se apresentava ao mundo. Essa concentração de poder produziu uma coerência extraordinária. Durante décadas, Armani conseguiu fazer algo que poucas empresas globais conseguem: crescer sem perder a capacidade de parecer obra de uma única pessoa. O terno desestruturado, os ombros mais suaves, a preferência por cinzas, beges e azuis profundos, a elegância menos ostensiva — tudo isso formou uma linguagem reconhecível antes mesmo que o consumidor encontrasse o logotipo. Armani ajudou a mudar especialmente o guarda-roupa masculino ao retirar rigidez da alfaiataria tradicional. A construção mais leve e a silhueta relaxada transformaram o terno em algo que poderia transmitir autoridade sem parecer uma armadura. E Hollywood percebeu isso cedo. Quando Richard Gere apareceu em American Gigolo, de 1980, usando Giorgio Armani, roupas deixaram de funcionar apenas como figurino. Elas ajudaram a construir o personagem — e colocaram a estética do estilista diante de uma audiência internacional. A relação com o cinema continuaria por décadas. Mas transformar a visão de um fundador em uma empresa global cria um problema que normalmente só aparece no final da história: quem decide o que é Armani quando Armani já não está na sala? Essa talvez seja uma questão mais importante do que descobrir qual dos três grupos indicados terminará comprando participação na companhia. Porque dinheiro compra fábricas, lojas, contratos, imóveis, arquivos e propriedade intelectual. Não compra instinto.
A PRIMEIRA RESPOSTA JÁ ESTÁ DENTRO DA CASA
A continuidade criativa não começou com a busca por um comprador. Ela começou com pessoas que trabalharam durante décadas ao lado do próprio Giorgio Armani. Depois da morte do fundador, a responsabilidade criativa passou a ser distribuída dentro da estrutura que ele havia construído, com nomes de longa trajetória na maison assumindo papel central na preservação de seus códigos. A intenção é clara: fazer a transição acontecer de dentro para fora, e não entregar imediatamente a identidade da marca a alguém contratado para reinventá-la. É uma escolha coerente com o testamento. Armani parecia compreender que sua ausência produziria inevitavelmente mudança. O que tentou impedir foi uma ruptura. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma maison pode mudar sua administração, ampliar categorias, encontrar novos mercados e até receber um novo acionista sem necessariamente abandonar sua identidade. O problema começa quando a necessidade de crescer passa a ser mais importante do que a razão pela qual alguém desejava aquela marca em primeiro lugar. É exatamente esse equilíbrio que Armani terá de encontrar agora.
O LUXO TEM UM PROBLEMA COM SEUS FUNDADORES
A história não pertence apenas à moda. Empresas construídas ao redor de personalidades extraordinariamente fortes carregam uma vantagem enquanto seus fundadores estão vivos — e uma fragilidade quando eles desaparecem. No luxo, isso é ainda mais evidente porque o produto não é o único ativo. Existe uma história. Um gosto. Uma maneira de dizer não. E, talvez mais importante, uma capacidade de decidir o que a marca nunca deveria fazer, mesmo quando aquilo poderia gerar dinheiro. Giorgio Armani passou quase meio século exercendo esse filtro. Agora, pela primeira vez, ele precisa funcionar sem Giorgio Armani.
A ÚLTIMA COLEÇÃO DE GIORGIO ARMANI TALVEZ TENHA SIDO A PRÓPRIA EMPRESA
Durante quase cinquenta anos, Giorgio Armani desenhou roupas pensando em proporção, equilíbrio e permanência. No fim da vida, parece ter aplicado o mesmo raciocínio à companhia. Criou uma fundação. Organizou direitos de voto. Estabeleceu princípios que deveriam ser preservados. Determinou quando parte das ações poderia ser vendida. Indicou possíveis compradores. E deixou prevista até a alternativa de levar a empresa à bolsa. Não conseguiu determinar, naturalmente, quanto o mercado estará disposto a pagar. Também não poderia escolher quais tendências dominarão a moda daqui a vinte anos ou garantir que uma nova geração continuará desejando um terno Armani. Mas tentou controlar todas as variáveis que ainda estavam ao seu alcance. Talvez por isso a sucessão da Giorgio Armani seja mais interessante do que simplesmente descobrir se LVMH, L’Oréal ou EssilorLuxottica terminará entrando no capital da companhia. A verdadeira disputa será entre duas forças muito maiores: preservar aquilo que tornou Armani valiosa e mudar o suficiente para que ela continue relevante. Durante décadas, Giorgio Armani resolveu pessoalmente essa equação. Agora, pela primeira vez, outras pessoas terão de resolvê-la. E há uma ironia particularmente elegante nisso. O homem que ficou conhecido por retirar excessos das roupas deixou para seus sucessores uma estrutura extraordinariamente detalhada para proteger aquilo que não pode ser colocado em um contrato: o que significa ser Armani.
